Brettspielmaterial aufwerten – Spielmarker mit Epoxidharz schützen
Sashata von Zatrolené hry (www.zatrolenehry.cz) hat mit uns eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung geteilt, wie Sie Spielmarker mit Epoxidharz aufwerten und schützen können.
Mit seinen Tipps und Erfahrungen verlängern Sie ganz einfach die Lebensdauer Ihres Spielmaterials, verleihen ihm einen edlen Look und schützen es vor allem vor den häufigsten „Katastrophen“ am Spieltisch – verschüttete Getränke, fettige Chipsfinger oder abgestoßene Kanten.
Ob Sie leidenschaftlicher Sammler sind oder einfach nicht wollen, dass Ihr Lieblingsspiel an Glanz verliert – diese Anleitung wird jeder Brettspielfan zu schätzen wissen. Und jetzt übergeben wir das Wort. 👇
Zum Einstieg
Wir alle kennen das aufregende Gefühl, wenn man ein neues Spiel auspackt, die Marker aus den Stanzbögen drückt und endlich das lang ersehnte Spiel spielen kann.
Damit muss die Vorbereitung aber nicht enden, sondern kann erst beginnen. Als Nächstes lohnt es sich, das Material in einem Insert zu verstauen, wenn es viele Teile sind, oder ein Insert dazuzukaufen. Und meistens war es das dann.
Eine weitere Möglichkeit ist, die Marker/Tokens aufzuwerten. Niemand spielt wohl gern mit „Papier“. Papier ist toll, die Marker haben wunderschöne, detaillierte Bilder... aber Papier ist nun mal nicht dafür gemacht, ständig angefasst zu werden, und darunter leidet das Motiv. Außerdem nimmt Papier leicht Feuchtigkeit auf, wenn ein Getränk über den Spielplan läuft oder jemand am Tisch gern Chips isst und meint, die Marker seien dazu da, sich die fettigen Finger daran abzuwischen – die Marker werden es ihm nicht danken. Auch die Kanten der Marker nutzen sich ab. Das Spielgefühl mit Papier ist ein anderes als mit Deluxe-Material, das dicker und schwerer ist – man hat das Gefühl, dass das „Geld“, das man im Spiel angehäuft hat, auch wirklich Gewicht hat 😉, und dickere Marker lassen sich leichter vom Spielplan aufnehmen. Manche Teile sind leider so winzig, dass ihnen mehr Gewicht und Dicke definitiv guttun würden.
Aber wie geht man das an? Eine Deluxe-Version des Spiels gibt es nicht oder sie kostet Geld, das wir dafür nicht ausgeben wollen.
3D-gedruckte Hüllen für Marker und Spielmaterial sind nicht immer erhältlich und verdecken außerdem einen Teil des ursprünglichen Motivs.
Die Lösung
Die Lösung, die in dieser Anleitung beschrieben wird, besteht darin, die Marker mit Epoxidharz zu überziehen. Ich habe das Verfahren bei Hunderten von Markern angewendet. Es ist sicher nicht das einzige, kann aber als Leitfaden und als eine Möglichkeit dienen, Spielmaterial aufzuwerten.
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Vorteile |
Nachteile, Einschränkungen |
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😊die Marker sehen besser aus |
😒erfordert etwas Arbeit mit Epoxid und eine gewisse Fingerfertigkeit |
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😊beim normalen Spielen sind sie „unzerstörbar“, nutzen sich nicht ab und stoßen sich nicht ab |
😒die Sicherheitshinweise der Hersteller aller verwendeten Materialien müssen eingehalten werden |
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😊besseres Spielgefühl – schwereres Material, die Marker lassen sich leichter vom Spielplan, aus dem Insert, aus dem Beutel usw. aufnehmen |
😒bei manchen Markern/Tokens lässt sich der gewünschte Effekt nicht erzielen, selbst wenn Sie alles einhalten und sich maximal Mühe geben – um welche Fälle es geht, beschreibe ich im nächsten Kapitel |
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😊das Verfahren braucht wenig Platz, wenig Hilfsmittel und wenig Geld. |
😒nicht jedem gefallen die Lichtreflexe, die die Marker dann werfen |
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😒dass Sie Ihre Marker mit Epoxid überziehen und sie dadurch dicker werden, berücksichtigen kommerzielle Insert-Hersteller nicht (ich nehme es ihnen nicht übel, sie können die Markerdicke nicht vorhersehen). Manchmal passen die Marker aber auf den Millimeter genau ins Insert, und wenn jeder Marker 1 mm (oder mehr) dazugewinnt, passen sie manchmal einfach nicht mehr hinein... Das Insert von Herman für Katedrála hat zum Beispiel super gepasst, andere nicht... |
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😒 eine absolut identische Dicke innerhalb eines Sets erreichen Sie nie – es ist keine industrielle Fertigung, sondern Handarbeit. Es gibt keinen präzisen Epoxid-Dosierer. Die Unterschiede sind aber minimal und stören im Spiel nicht. |
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😒die Fläche ist auf Markergröße begrenzt. Selbst wenn man waagerecht ausrichtet, reicht das Ausrichten von Hand nicht aus. Die größten Marker, die ich gemacht habe, waren 5x5 cm groß, dazu Figuren in der Größe von King of Tokyo. Die Zombies und Figuren aus Dead of Winter gingen gut – sie sind zwar hoch, aber schmal. Problematisch ist eine große zusammenhängende Fläche. Wargame-Marker – kein Problem. |
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😒wenn Sie Ihr Spiel so liebevoll aufpimpen und so viel Arbeit hineinstecken, werden Sie es nicht mehr verkaufen wollen (oder umgekehrt: Beim Verkauf können Sie für die „Deluxe-Komponenten“ mehr verlangen 😉) |
Wann Epoxid nicht den gewünschten Effekt bringt
Wenn der Hersteller zu dünnes Papier verwendet hat, der Marker einen überwiegend hellen oder weißen Hintergrund hat und vor allem das Papier nicht vollflächig auf den Karton geklebt wurde, verschlechtert das Epoxid das ursprüngliche Aussehen – die dunkle Farbe des Trägerkartons oder die Stellen, an denen Klebstoff aufgetragen wurde, scheinen durch.
Wie man das erkennt? Praktisch gar nicht...😒 leider. Sie können es nur abschätzen: heller Marker, zu dünnes Papier.
Wie man sich davor schützt? Vor dem Epoxid eine dünne Schicht Schellacklack auftragen – rundherum am Rand und auch auf das Teil selbst. Dadurch wird die Oberfläche versiegelt, eine 100%ige Garantie ist das aber nicht (zur Verwendung von Schellacklack siehe unten – mehr zum Schellacklack und zum Lackieren von Spielplänen im nächsten Teil bzw. in der nächsten Version.)
Ein Trost: Bei Dutzenden Spielen und Hunderten von Markern hatte ich dieses Problem nur in ganz wenigen Fällen.
Zuletzt:
- Undaunted: Reinforcements (erstaunlicherweise waren Undaunted: Normandy und Undaunted: North Africa in Ordnung, wohl ein anderer Hersteller 😏)
- Die hellen Marker von Kemet, Písky času
Beispiel:
Panzermarker aus Undaunted: Reinforcements (Mindok, tschechische Ausgabe). Auf dem Marker sieht man, dass der Klebstoff nicht vollflächig, sondern in „Streifen“ aufgetragen wurde... hmm... da wurde wohl am Kleber gespart.
Hochwertige, gut kaschierte Marker, z. B. Undaunted: North Africa:
Hilfsmittel und Materialien
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Schmuck-Epoxidharz Ich habe verschiedene Epoxidharze ausprobiert, und am besten hat sich dieses bewährt – ein Schmuck-Epoxidharz. Einfaches Mischverhältnis 2:1, Trocknungszeit ca. 10 Stunden pro Auftrag, glasklar, UV-Filter, verläuft nicht so stark wie andere, Verarbeitungszeit bis zu 40 Minuten. www.resinstudio.cz/de/icrystal-epoxidharz/ (Natürlich können Sie jedes hochwertige Schmuck-Epoxidharz verwenden, kein Gießharz – Sie brauchen keine Schicht von 1 cm (oder mehr), sondern 1–2 mm. |
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Waage zum Abwiegen des Epoxids Eine günstige Waage, die aufs Gramm (bzw. auf Zehntelgramm) genau wiegt. Zum Beispiel diese: Das richtige Abwiegen von Epoxid und Härter ist eine der Grundlagen für den Erfolg. Wenn das Mischverhältnis nicht genau stimmt, härtet das Epoxid nicht aus. Bei einer Menge von 30 Gramm Epoxid und 15 Gramm Härter ist 1 Gramm die Toleranz, bei der es noch aushärtet. Diese Genauigkeit lässt sich problemlos einhalten. |
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Silikonbehälter zum Mischen Für eine Beschichtungsrunde habe ich nie mehr als 30–40 Gramm Epoxid (+ 15–20 Gramm Härter) verbraucht. Eine Portion hat also insgesamt maximal 60 Gramm, ein 100-ml-Behälter reicht völlig aus. Zum Beispiel dieser: https://www.resinstudio.cz/de/silikonbehalter-zum-mischen-und-gie--en/ |
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Mischen von Epoxid und Härter Der zweite grundlegende Erfolgsfaktor ist das gründliche Vermischen von Epoxid und Härter. Sie können von Hand mischen – z. B. mit einem Holzspatel. Man kann auch einen Milchaufschäumer oder eine Minibohrmaschine verwenden. Von Hand mindestens 3 Minuten rühren, dabei bis an die Ränder gehen und in beide Richtungen rühren. Weiter unten beschreibe ich den Einsatz der Bohrmaschine und spezieller Rührer, aber auch von Hand lässt sich alles problemlos verrühren. Proxxon Micromot oder z. B. Dremel. Mit der Bohrmaschine werden beide Komponenten gründlicher vermischt. Der Nachteil: Bei hoher Drehzahl entstehen viele Bläschen. Deshalb habe ich einen Drehzahlregler verwendet, der die Drehzahl auf ein Minimum reduziert hat. |
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Alternative: https://www.resinstudio.cz/de/mixer-zum-mischen-von-epoxidharz/ |
Warum das ein Problem sein kann: In die fertige Masse gelangen mehr Bläschen. iCrystal entlüftet sich aber gut von selbst. Wenn Sie das Epoxid auf den Marker auftragen, lassen sich die verbleibenden Bläschen z. B. mit einem Brenner entfernen (siehe Arbeitsablauf weiter unten). Auf den Bohrer habe ich ein Stück Klebeband geklebt und es an den Enden eingeschnitten. Es gibt auch spezielle Rührquirle, sogar in kleinen Größen. |
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Wasserwaage Nachdem die Masse auf den Marker aufgetragen ist, muss sie sich überall gleichmäßig verteilen. Ein Tisch ist nie ganz waagerecht. Ich habe diese Art Dosenlibelle verwendet und sie auf jeden einzelnen Marker gesetzt. Da die Marker oft kleiner sind als die Libelle, habe ich unten mit dünnem doppelseitigem Klebeband ein kleines Holzklötzchen als Säule angeklebt. Alternativ geht auch eine Mutter, z. B. M8. |
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Stoppuhr Eine beliebige Stoppuhr, die Sie ständig im Blick haben, um die Verarbeitungszeit des Epoxids zu kontrollieren (bei iCrystal 40 Min.). Danach beginnt es anzuziehen und lässt sich schlechter auf die Marker auftragen. |
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Pinsel zum Auftragen des Epoxids auf die Marker (größere) und Pinsel zum Auftragen des Epoxids auf die Markerkante Ich habe zum Auftragen verschiedene Dosierer, Spritzen, Pipetten usw. ausprobiert, am besten bewährt haben sich aber Pinsel mit Kunsthaar. Nach der Arbeit die Pinsel an Papier abstreifen, zehn Minuten in Toluol einlegen und anschließend mit Kernseife und Wasser auswaschen. So hält ein Pinsel lange und lässt sich immer wieder verwenden. Wichtig: Mit der Reinigung beginnen, bevor das Epoxid anzieht. |
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Acrylmarker für die Markerkanten Nach dem Herausdrücken ist der Rand des Markers blanker Karton. Bevor ich Epoxid auftrage, streiche ich die Kante mit Acrylfarbe ein. Man kann Acrylmarker kaufen, die sind aber teuer und trocknen aus, verwenden lassen sie sich trotzdem. Ich habe mir auf dem chinesischen Temu leere Marker gekauft und sie mit Acrylfarbe befüllt, die ich mit Wasser verdünnt habe – etwa zwei Drittel Farbe und ein Drittel Wasser. So können Sie sich verschiedene Farben mischen. Helle Farben müssen mehrfach aufgetragen werden. Warum verschiedene Farben: z. B. bekommen die Marker des Grundspiels Schwarz, die der Erweiterung Neonorange (wenn eine solche Unterscheidung sinnvoll ist). Oder die Marker eines Spielers in einer Farbe, die des anderen in einer anderen. Wie die Farbe auf die Markerkante aufgetragen wird – siehe Anleitung. Ich verwende Liquitex Soft Body – es muss eine flüssige, ausreichend pigmentierte Farbe sein, z. B. diese: https://www.artikon.cz/akrylove-barvy/liquitex-soft-body Persönlich – im Geschäft Zlatá loď in der Passage Platýz in Prag, oder per Nachnahme. Große Auswahl an Farbtönen. Dunkle Töne funktionieren gut, interessant sind auch fluoreszierende Töne. |
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Klebemasse – z. B. Kores Wenn Sie Epoxid auftragen, können Sie den Marker weder in der Hand halten noch auf eine Unterlage legen, weil das Epoxid herunterlaufen und den Marker an der Unterlage festkleben kann. Deshalb habe ich dieses Schlüsselelement verwendet: Die Klebemasse wird an der Unterseite des Markers angebracht, und der Marker wird waagerecht ausgerichtet. Nach dem Aushärten lässt sich die Klebemasse problemlos von der Unterseite entfernen, ohne die Rückseite des Markers zu beschädigen. Den Marker vorsichtig von der Unterlage lösen – erst drehen, dann ziehen. Nicht direkt ziehen (!). z. B. hier: https://www.papirnictvipavlik.cz/lepici-hmota-kores-gumfix-31600/?gad_campaignid=22514947629 , oder in jedem beliebigen Bürobedarfsgeschäft. Sie ist wiederverwendbar – mit drei Packungen habe ich Hunderte von Markern bearbeitet, und sie lässt nicht nach. „Würstchen“ aus Klebemasse, auf eine Kunststoffunterlage geklebt, zur wiederholten Verwendung. |
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Hilfsstäbchen für die Markerkante Zum Beispiel auf das Ende eines Essstäbchens eine Kugel aus Klebemasse setzen, den Marker daran festkleben und die Kanten des Markers einstreichen. In der Hand kann man die Marker nicht halten, sie sind zu klein, und die Farbe gerät sonst auf den Marker selbst. |
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Piezo-Feuerzeug-Brenner Dient zum Entfernen verbliebener Bläschen, falls nach dem Auftragen des Epoxids nicht alle Bläschen von selbst verschwunden sind (ganz alle verschwinden nie). Vorsichtig im Abstand von max. ca. 5–10 cm über den Marker fahren – die Bläschen steigen schön an die Oberfläche und verschwinden. Wichtig: Das Feuerzeug nicht lange über einem Marker halten, sondern eher darüberfahren. Dabei beobachten, wie die Bläschen verschwinden. Die Bläschen entfernen, bevor das Epoxid anzieht, also in unserem Fall innerhalb von 40 Min., aber nicht sofort nach dem Auftragen – geben Sie dem Epoxid nach dem Auftragen Zeit, damit die meisten Bläschen von selbst an die Oberfläche steigen. Z. B.: https://www.resinstudio.cz/de/taschenlampenanzunder-zum-arbeiten-mit-harz/ |
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Blechunterlage und Stechbeitel Ich habe verschiedene Unterlagen ausprobiert – z. B. aus Kunststoff, Karton usw. Ja, für den einmaligen Gebrauch geht das, für den wiederholten eher nicht. Außerdem: Wenn Sie eine Kunststoffunterlage verwenden und mit dem Brenner Bläschen aus dem Epoxid entfernen, kann sich der Kunststoff durch die Hitze verformen. Ein Stück Blech – 0,75 mm, z. B. aus dem Hornbach oder einem anderen Baumarkt. Zum Zuschneiden braucht man eine Blechschere, und an den Rand sollten Sie Klebeband kleben, damit Sie sich nicht verletzen. Z. B. dieses: https://www.hornbach.cz/p/ocelovy- plech-250x500x0-75-mm/7566032/ Stechbeitel – zum Entfernen von heruntergetropftem Epoxid oder von Markern, die an der Unterlage festgeklebt sind. – siehe Korrekturen in der Anleitung. |
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Backpapier oder Schnittmusterpapier Auch wenn das Epoxid schon am nächsten Tag ausgehärtet ist (beide Seiten in zwei Tagen), dauert es bis zur vollständigen Trocknung mehrere Tage – eine Woche bis zehn Tage. Legt man die Marker vorher direkt aufeinander, können sie zusammenkleben. Da ich die Marker nicht eine Woche lang auf dem Tisch ausgebreitet liegen lassen will (und kann), wickle ich sie in Papier zu Röllchen ein (Backpapier oder Schnittmusterpapier – z. B. aus dem Stoffgeschäft). Am Papier lasse ich das teilweise getrocknete Epoxid (das sich nicht mehr klebrig anfühlt) eine Woche nachtrocknen. Unten: Röllchen, bereit zum Nachtrocknen. |
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Toluol-Lösungsmittel Reinigt Pinsel, Mischbehälter und Finger perfekt, falls Epoxid an die Hände gelangt – mit Seife bekommt man es nur schwer ab. Toluoldämpfe sind beim Einatmen giftig – gut lüften und die Sicherheitshinweise des Herstellers einhalten.
https://www.hornbach.cz/p/toluenove-rozpoustedlo-a-cistic-severochema-700-ml/7522967/ |
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Polier-Nanopaste zum Polieren von Epoxidharz https://www.resinstudio.cz/de/polier-nanopaste-zum-polieren-von-epoxidharz/ Dient für Korrekturen, wenn die Oberfläche des Markers matt geworden ist – siehe unten, Kapitel „Korrekturen“. |
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„Skalpelle“ Zum Korrigieren von Fehlern. Vom chinesischen Temu. Wechselklingen, schärfer als ein Cuttermesser. |
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Brian Boru – aus der Zeit, als ich noch eine Kunststoffunterlage (Hornbach) verwendet habe, von der sich das überschüssige Epoxid nicht entfernen ließ und die sich beim Einsatz des Feuerzeugs verbogen hat. Katedrála. Kleine, „dankbare“ Marker, denen Epoxid richtig gut steht. Sie sind nicht mehr so winzig und schwer zu greifen: |
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Arbeitsablauf
Hinweis
!! Der Autor haftet nicht für zerstörte Marker, mögliche Verletzungen, Schäden oder gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge der Nichteinhaltung der Arbeitssicherheit. Alles geschieht auf eigene Verantwortung der Nutzer dieser Anleitung!!
!! Alle Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen, die auf den verwendeten Materialien angegeben sind, müssen eingehalten werden!!
Es empfiehlt sich, zuerst einen Prototyp zu machen – z. B. an einem Stück des ursprünglichen Kartons, aus dem die Marker herausgedrückt wurden... eine kleine Menge Epoxid anrühren und ausprobieren, wie es sich auftragen lässt, wie es aushärtet usw...
Einfärben der Markerkanten
Den Marker auf das Stäbchen mit Klebemasse kleben und mit dem Acrylmarker rundherum einfärben. Warum zwei Enden? An einem wird gearbeitet, am anderen trocknet es.
Wichtig: Wenn Acrylfarbe auf die Fläche des Markers gerät, wischen Sie die überstehende Farbe sofort mit einem feuchten Tuch oder Papier ab. Später lässt sich die Farbe nicht mehr vom Marker entfernen.
Abwischen überschüssiger Farbe, die auf den Marker reicht:
Marker auf der Unterlage befestigen
Als erste Seite die aktive, also die Vorderseite nehmen, d. h. die Seite mit der scharfen Kante (der Marker liegt mit der scharfen Kante nach oben). Der Grund: Sollten sich bei der weiteren Bearbeitung Epoxidtröpfchen bilden und antrocknen, müssen diese Tröpfchen beim nächsten Auftrag nicht abgeschnitten werden (sofern sie klein sind) – man trägt einfach eine weitere Schicht Epoxid auf, die sie aufnimmt.
Zum Befestigen Klebemasse verwenden. Bereiten Sie so vorab alle Marker vor.
Wenn Sie Epoxid auf größere Teile auftragen, z. B. auf quadratische Marker mit 5 x 5 cm, verwenden Sie 2–3 Stützen oder eine größere Kugel als einzelne Stütze. Bei länglichen Markern (z. B. die Trennwürmer aus Mind MGMT) nehmen Sie zwei Stützen. Wenn Sie Epoxid auf noch größere Flächen auftragen, wie z. B. die Figuren aus King of Tokyo, verwenden Sie 4 Stützen. Je größer die Fläche, desto größer das Risiko, dass sich das Epoxid nicht gleichmäßig verteilt. Die Figuren aus King of Tokyo sind die maximale Größe, bei der ich Epoxid verwendet habe. Bei kleinen Markern wie in Wargames (Conflict of Heroes usw.) funktioniert es dagegen super und ist ein „Must“... 😉
Marker waagerecht ausrichten
Setzen Sie die Wasserwaage auf jeden einzelnen Marker und richten Sie ihn aus. Die Klebemasse ist nachgiebig und erlaubt es, die Neigung des Markers zu verändern. In dieser Position bleibt der Marker dann fixiert. Drücken Sie ihn etwas an, denn wenn Sie später Epoxid auf die Kante auftragen, darf sich der Marker nicht bewegen.
Epoxid vorbereiten
Achtung: Das ist einer der wichtigsten Schritte, von dem das Ergebnis abhängt. Schlecht angerührtes Epoxid trocknet nicht. Zu viel Epoxid ist schlecht, und zu viel Härter ist ebenfalls schlecht. Deshalb müssen die Gewichtsverhältnisse eingehalten werden. Händler/Hersteller empfehlen, Epoxid und Härter getrennt abzuwiegen. Dafür brauchen Sie mehrere Becher, müssen alles reinigen usw. Bei mir hat sich die Verwendung eines einzigen Behälters mit folgendem Ablauf bewährt. (Zugegeben: Wenn Sie zwei Behälter verwenden und von einer Komponente zu viel eingießen, können Sie das vor dem endgültigen Mischen noch korrigieren.
- Stellen Sie den Silikon-Mischbehälter auf die Waage und tarieren Sie die Waage – mit der Tara-Taste der Waage.
- Gießen Sie das Epoxid ein – max. 30–40 Gramm. Mehr schaffen Sie in 40 Minuten sowieso nicht. 30 Gramm reichen für 30 und mehr Marker, je nachdem, wie dick die Schicht wird, wie groß die Marker sind usw. Die Menge nach Augenmaß bestimmen – nicht unnötig viel (Epoxid ist teuer), aber auch nicht zu wenig, sonst müssten Sie noch eine Portion anrühren.
- Berechnen Sie das Gewicht der Gesamtmasse. Zum Beispiel: Ich habe durch einfaches Eingießen in den Becher 35,7 Gramm Epoxid abgewogen: 35,7 + (35,7 / 2) = 53,55 Gramm Gesamtmasse.
- Den Härter gieße ich also so lange nach, bis die Waage 53,55 Gramm anzeigt. Sind es 52 oder 55 Gramm, härtet es bei dieser Menge trotzdem aus. Versuchen Sie dennoch, die Gewichtsverhältnisse so genau wie möglich einzuhalten. Je größer die Gesamtmasse im Verhältnis zur Abweichung ist, desto eher härtet es aus (d. h. bei 10 Gramm macht eine Abweichung von 1 Gramm mehr aus als bei 50 Gramm. Um Himmels willen, warum erkläre ich das überhaupt...)
- Den Härter können Sie anfangs eingießen und zum Schluss eine Pipette oder einen dicken Strohhalm verwenden (im Jahr 2025 wohl aus Papier 😊), bei dem Sie ein Ende zuhalten. Oder, wenn Sie sich nicht trauen, geben Sie den gesamten Härter mit Pipette, Strohhalm oder Einwegspritze dazu. Der Härter ist flüssiger als das Epoxid, daher lässt er sich problemlos in eine Spritze aufziehen.
- Beim maschinellen Mischen können Epoxidbläschen auch außerhalb des Behälters freigesetzt werden – giftig. Behälter abdecken, Maske bzw. Mundschutz tragen – die jeweiligen Sicherheitshinweise des Herstellers einhalten (!), lüften, Gummihandschuhe tragen.
Epoxid auf die Rückseite des Markers auftragen
- Nehmen Sie eine kleine Menge Epoxid auf und fahren Sie damit rund um den Marker. Wenn Sie zu viel Epoxid nehmen, bilden sich an der Unterseite des Markers Tropfen. Kontrollieren Sie bei jedem Marker, ob nicht zu viel Epoxid unter den Marker gelaufen ist.
- Bereiten Sie so etwa 10 Marker vor und beginnen Sie dann, mit dem Pinsel Epoxid auf die Marker aufzutragen.
Epoxid auf den Marker auftragen
- Eine größere Menge Epoxid auf den Pinsel nehmen (mehr als für die Kante) und auf den Marker laufen lassen. Mit dem Pinsel wird nicht „gemalt“ – das Epoxid läuft einfach vom Pinsel auf den Marker, eventuell leicht auf den Marker tupfen. Das Epoxid von der Mitte des Markers zu den Rändern schieben. Ein Marker trägt nicht beliebig viel Epoxid. Am Rand des Markers bildet sich eine gewölbte Form. Mehr Epoxid nicht auftragen. Das Epoxid verliert beim Aushärten etwas an Volumen, die endgültige Schicht wird also ein wenig dünner. Den Becher beim Auftragen nah am Marker halten. Bei größeren Flächen (z. B. die Figuren aus King of Tokyo) kann man etwas Epoxid nach und nach auf die Fläche der Figur gießen und zu den Seiten hin „verschieben“.
Behalten Sie die Zeit auf der Stoppuhr ständig im Blick, damit Sie nicht das Zeitfenster verpassen, bevor das Epoxid anzieht (!) - So bis zum Ende weitermachen. Spätestens ab der 40. Minute beginnen Sie, die Bläschen zu entfernen, die nicht von selbst verschwunden sind. iCrystal entlüftet sich gut von selbst. Innerhalb von 30 Minuten steigen die Bläschen an die Oberfläche und platzen von allein.
Verbliebene Bläschen entfernen
- Mit dem Feuerzeug-Brenner (Propan-Butan, erzeugt einen Flammenkegel) schnell über die Marker fahren und beobachten, wie die restlichen kleinen Bläschen platzen und verschwinden (sofern Sie keine Vakuumkammer haben, die genau dafür gedacht ist).
Endkontrolle und Aushärten
- Prüfen Sie gegen das Licht, ob das Epoxid überall bis an die Seiten gelangt ist. Falls nicht, ergänzen Sie die fehlenden Stellen mit dem restlichen Epoxid.
- Prüfen Sie, ob sich an der Unterseite Tropfen gebildet haben, und entfernen Sie sie, so gut es geht. Wischen Sie das Epoxid mit Papier vom Pinsel. Legen Sie den Pinsel dann zehn Minuten in Toluol ein. Anschließend den Pinsel mit Kernseife und warmem Wasser auswaschen. Bewegen Sie die Marker nicht – wenn die waagerechte Lage gestört wird, fließt das Epoxid über den Marker.
- Lassen Sie die Marker samt Platte an ihrem ursprünglichen Platz – mindestens zwei Stunden. Wenn Sie sie an einen anderen Ort stellen, der nicht waagerecht ausgerichtet ist, verschiebt sich das Epoxid auf der Fläche.
- Danach können Sie sie umstellen und 24 Stunden aushärten lassen. Berühren Sie vorsichtig einen Marker. Auf ausgehärtetem Epoxid sollten keine Spuren zurückbleiben.
- Höhere Temperatur und dünnere Schicht härten schneller aus. Die Temperatur beim Aushärten lag bei mir nie unter 20 Grad, und die Schicht auf einer Seite war nie dicker als 1 mm (mehr hält auf einem Marker sowieso nicht, und es ist völlig ausreichend).
Endgültiges Durchhärten
- Auch wenn das Epoxid nicht mehr klebt, ist es erst nach etwa 7–10 Tagen vollständig durchgehärtet. Wenn Sie das Tablett mit den Markern nicht so lange auf dem Tisch liegen lassen können und jede Seite 10–12 Stunden ausgehärtet ist, lassen Sie die Marker in Backpapier oder Schnittmusterpapier nachtrocknen. Am Papier kleben die Marker nicht mehr fest. Würden Sie sie direkt aufeinanderlegen, könnte Epoxid an Epoxid noch zusammenkleben.
- Nach dem vollständigen Aushärten kann man das Epoxid schleifen und polieren.
Die zweite Seite des Markers
- Beim Abnehmen des Markers von der Arbeitsplatte: den Marker nicht durch direktes Ziehen lösen, sondern durch Drehen (!) und erst dann ziehen. Alles vorsichtig. Die Klebemasse vollständig vom Marker abkrümeln.
- Kleben Sie die Klebemasse auf die bereits ausgehärtete Seite, richten Sie den Marker wieder waagerecht aus und wiederholen Sie den ganzen Vorgang. Nur das Einfärben der Kante entfällt 😊, deshalb geht es schneller – das Einfärben der Kante kostet einiges an Zeit.
Fehler beheben und Probleme beim Lösen der Marker nach dem Aushärten
Tropfnasen
Am schlimmsten ist es, wenn sich eine „Tropfnase“ bildet, die den Marker mit der Klebemasse und der Unterlage verklebt. Wenn sich der Marker nicht durch Drehen von der Klebemasse lösen lässt, wenden Sie keine Gewalt an, sonst reißen Sie das Papier vom Marker ab...
Lösen Sie mit einem Stechbeitel, Skalpell oder Cuttermesser das ganze „Gebilde“ von der Unterlage. Danach schneiden Sie das Epoxid mit dem Messer nach und nach ab. Ausgehärtetes Epoxid lässt sich schneiden, fräsen usw. – ähnlich wie Hartholz.
Manchmal ist es besser, die Tropfnase nicht zu entfernen, sondern den Marker einfach mit Epoxid zu übergießen, als wäre sie nicht da. Wenn dann die zweite Seite ausgehärtet ist, schneiden Sie ihn in die passende Form zurecht.
Beispiel
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Beim Übergießen einer Seite hat sich eine Tropfnase gebildet. • Beim Abtrennen der Tropfnase ist auch ein Stück Papier vom Karton abgerissen. |
Tröpfchen
Kleine Tröpfchen sind kein Problem. Sie werden einfach mit einer Schicht Epoxid übergossen. Bei größeren Tropfen schneiden Sie die Spitze ab und übergießen sie mit Epoxid. Das Epoxid wird durchsichtig, no problem.
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Das ist überhaupt kein Problem... einfach eine Schicht Epoxid auf den Marker auftragen, das Epoxid nimmt das übergelaufene Tröpfchen auf, und es wird durchsichtig. |
Abgerissenes Papier am Marker
Schneiden Sie das Epoxid vom abgerissenen Teil ab (die ursprüngliche Oberfläche des Markers dabei erhalten) und kleben Sie es mit Dispersionskleber wieder an – z. B. Herkules, Dispercol o. Ä. Danach können Sie Epoxid auftragen, als wäre nichts gewesen.
Beschädigter Teil des Markers
Es kommt selten vor, aber es kann passieren, dass ein Stückchen Papier vom Marker abreißt und Sie es nicht mehr aus dem Epoxid herausbekommen... Wenn es sich um den Hintergrund handelt, kann man ihn mit einem Alkoholmarker in derselben Farbe nachfärben – z. B. Copic-Marker mit Pinselspitze, die gut pigmentiert sind (na ja, nicht ideal, „damit habe ich Ihnen wohl keine große Freude gemacht“).
Epoxid polieren
Wenn Sie Marker korrigieren, indem Sie übergelaufene Teile abschneiden, ist das Epoxid an diesen Stellen nicht mehr durchsichtig und muss poliert werden. Zuerst mit feinem Schleifpapier (Schleifpapiere für Epoxid gibt es z. B. im Onlineshop www.resinstudio.cz) eine glatte Fläche schaffen und anschließend mit einer speziellen Polierpaste polieren. Das sind Nanopasten, die gleichzeitig schleifen und polieren. Eine kleine Menge Paste auf ein Tuch geben, zuerst stärker und dann schwächer drücken, bis ein Hochglanz entsteht. Dazu gibt es ausführliche Anleitungen. Geduld... das geht nicht sofort.
Die Polierpaste auch dann verwenden, wenn durch unvorsichtiges Berühren des noch nicht vollständig ausgehärteten Epoxids eine matte Oberfläche entstanden ist.
Ich verwende eine Polierpaste, z. B.: Polierpaste zum Polieren von Epoxidharz: https://www.resinstudio.cz/de/polier-nanopaste-zum-polieren-von-epoxidharz/
Nicht ausgehärtetes Epoxid
Das Epoxid ist nicht ausgehärtet, weil die Gewichtsverhältnisse nicht genau eingehalten wurden, und fühlt sich klebrig an. Sie können beliebig lange warten, es härtet nicht mehr aus 😊. Aber das lässt sich beheben. Einfach eine kleine Menge Epoxid anrühren, vor allem im richtigen Gewichtsverhältnis, und den Marker damit überstreichen. Das Epoxid härtet aus, no problem.
Fast alle Fehler lassen sich beheben – nicht verzweifeln.
Was in diese Anleitung zur Nachbearbeitung von Brettspielmaterial nicht mehr hineingepasst hat
- Die Schachtel mit klarer Folie bekleben (dazu gibt es eigentlich nicht viel zu schreiben): klare selbstklebende Folie aus dem Hornbach – schützt die Schachtel vor Feuchtigkeit, Regen (wenn Sie Schachteln transportieren) und Abrieb, sie sieht dann immer wie neu aus... einfach ein MUST.
- Spielpläne mit derselben klaren Folie bekleben – möglich, wenn der Spielplan keine Struktur hat und nicht plastisch ist. Wenn doch – mit Schellack lackieren. Weißer Schellack (z. B. https://www.artikon.cz/selak-bily-bez-vosku-100g-baleni) gelöst in Ethylalkohol (z. B. https://www.kremer-pigmente.com/de/shop/loesemittel-chemikalien-hilfsmittel/70805-ethylalkohol-min-99-8.html – ich habe ihn im Geschäft Zlatá loď in der Passage Platýz gekauft, heute Firma Artikon, im Onlineshop führen sie ihn aber nicht). Am besten mit der Airbrush auftragen; wenn keine vorhanden ist, geht es auch mit einem möglichst feinen, breiten Flachpinsel, z. B. Da Vinci Fit Synthetic, flach, Größe 40 oder 50. Keine fertig gemischte Schellackpolitur kaufen, sondern 1 Teil Schellackpulver mit 2–3 Teilen Ethylalkohol mischen. Der Schellack löst sich im Alkohol vollständig auf. Die fertige Politur ist braungelb, nach dem Auftragen auf den Spielplan entsteht aber nur ein minimaler Farbton, wirklich minimal – Weiß bleibt Weiß. Schellack trocknet sehr schnell – über dieselbe Stelle darf man nicht mehrmals mit dem Pinsel gehen. 3 dünne Schichten auftragen. Die erste etwa eine Stunde antrocknen lassen, nach einer Stunde die nächste, nach einer weiteren Stunde die nächste. Die Richtung wechseln – senkrecht und waagerecht. Grundlegend und entscheidend: niemals dicke Schichten (!).
Niemals Pfützen entstehen lassen... die bekommen Sie vom Spielplan nicht mehr herunter. Auch wenn Sie den lackierten Spielplan über Nacht trocknen lassen (er klebt nicht mehr), ist das trügerisch – lassen Sie ihn ruhig bei mindestens 20 Grad Celsius noch zwei weitere Tage nachtrocknen. Wenn er nicht durchgetrocknet ist und Sie den Spielplan zusammengeklappt in die Schachtel legen, können Stellen, an denen Schellack auf Schellack liegt, zusammenkleben (!) – und Sie reißen ein Stück Papier aus dem Spielplan... und das wollen wir nicht... Wer schon einmal eine Geige lackiert hat, weiß, wie es geht... Schellack ist ein Naturmaterial, und weil er sich hervorragend in Ethylalkohol löst, lassen sich die Pinsel perfekt auswaschen – auch später, falls sie eingetrocknet sind. Nach dem Auswaschen noch mit Kernseife und warmem Wasser oder mit Pinselseife waschen (die schont die Borsten mehr, statt sie nur zu entfetten – das ist aber kein Muss, das machen Maler, für die Pinsel eine Verlängerung ihres Körpers sind... 😉) - Dünnes Insert – manchmal sind kommerzielle Inserts so dünn, dass ich fürchte, sie könnten bei etwas gröberer Handhabung zerbröseln (schließlich ist es PLA, 3D-Druck) – Tipp: mit einer dünnen Schicht Epoxid bestreichen, dadurch werden sie deutlich stabiler. Gleiches Vorgehen: auf Stützen aus Klebemasse stellen und einfach mit einer dünnen Schicht Epoxid bestreichen.
😊 Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Herstellen von „Deluxe“-Komponenten 😊
Bei Fragen, Unklarheiten oder Fehlern (die es bestimmt gibt) – schreiben Sie mir. Mich würde auch Ihr Feedback interessieren, ob Ihnen die Anleitung geholfen hat und welche Ergebnisse Sie erzielt haben – gern auch mit Bildern an Zatrolené hry 😉.
- sashata –
zatrolené hry
Irgendwo am Rand der Milchstraße
weit weg von den Trisolariern
Sonnensystem
Planet Erde
Prag-Koloděje
Bildanhang
[mit dem Handy fotografiert, sorry für die Qualität]
Sobek
Die Quacksalber von Quedlinburg
… diese winzigen Marker schreien geradezu: „Hey, ich will dick sein, ich will schwer sein!, mach was... ich will nicht nur Papier sein!“ 😁
Der kommerzielle Insert-Hersteller hat mich positiv überrascht (ich weiß nicht, ob es Absicht oder Zufall war – auch die überzogenen Marker passten problemlos in die Schachtel... 😉)
Caesar!
Undaunted: North Africa & Reinforcements
… hmm... diese Reinforcements... schade, das ärgert einen. Es ließ sich einfach nicht vorhersehen (Papierqualität und Kaschierung auf dem Karton...
Brian Boru
Zoo Vadis
51st State Ultimate Edition
Die Schachtel ist „gelungen“ – außer dem Grundspiel passten die überzogenen Marker ins Original-Insert und dazu noch der komplette übersetzte Satz aller Erweiterungen...
Flügelschlag
Auch hier ist das kommerzielle Insert gelungen – die überzogenen Marker passten hinein (einschließlich der Europa-Erweiterung).
Galaxy Trucker + 2 große Erweiterungen
Die Markerkanten sind farblich unterschieden – wenn ich mit Erweiterung spielen will, erkenne ich leicht, was zur Erweiterung gehört und was ein Originalmarker ist. Es waren... na ja, ziemlich viele Marker... ich habe mich schon gefragt:
„Saša, ist das mit deinem Überziehen nicht schon eine Obsession oder eine „Störung“? 😵💫
Schachteln/Inserts: Ja, ein endloses Thema – Kappaplatte, lasergeschnittenes Holz usw... Tipp – Durofol – harte, durchsichtige Folie. https://www.kutil-florenc.cz/durofol-ciry-p3858 (Kutil Florenc). Ich verwende sie in 0,5 mm Stärke. Daraus lässt sich schnell eine Schachtel (ein eckiges Insert) bauen, für diese Stärke sehr stabil, und sie nimmt keinen Platz weg. Ich schneide das Maß zu, ritze die Kanten mit einer Stahlnadel an, wische die Markierungen vom Alkoholmarker ab und biege die Folie an einem Stahllineal. Noch vor dem Biegen klebe ich dünnes doppelseitiges Klebeband Roxolid (Hornbach) auf – schade, dass es nicht durchsichtig ist. Dann biegen, und die Schachtel ist fertig. Man kann damit auch Kartenständer, Sichtschirme usw. bauen... ich mache zwei L-Profile, lege den Sichtschirm oder eine Karte dazwischen (damit die Stärke stimmt) und klebe unten eine Bodenplatte an... in ein paar Minuten fertig, und es hält – getestet am Sichtschirm für Mind MGMT. Ein Nachteil: Es ist nicht so schön wie ein kommerzielles Insert oder ein gekaufter Sichtschirm. Aber es funktioniert. In die Schachtel kann man auch Fächer einkleben – dafür „U“-Profile bauen und einkleben. Ja, sie sind nicht schräg wie bei kommerziellen Inserts, aber es funktioniert. Vielleicht kann es jemand gebrauchen. Schade, dass ich kein dünnes, doppelseitiges, durchsichtiges Klebeband gefunden habe, mit dem man das kleben könnte.
Dünneres Durofol, 0,2 mm – zum Herstellen von Spielkarten. Karten ausdrucken und auf ein A4-Blatt Durofol kleben – mit Sprühkleber, Roxolid, Spray-X. Aber nicht direkt sprühen, sondern etwas in einen Becher sprühen und mit dem Pinsel auftragen. Schrittweise – zuerst die obere Kante, dann nach unten weiterarbeiten. Hält bombenfest. Danach die zweite Kartenseite aufkleben. Und erst wenn die Karten auf der Folie kleben, die Karten ausschneiden... Die Pinsel lassen sich wieder in Toluol auswaschen.
Die Schachteln eignen sich auch z. B. für Bücher, die Sie hin und her tragen, die keinen festen Einband haben und die nicht zu „Salat“ werden sollen:
Weil sich der „Deckel“ der Hülle, auch wenn er mit starkem doppelseitigem Klebeband befestigt ist, mit der Zeit durch das Öffnen lösen würde, habe ich Durchgangsnieten verwendet (Kutil Florenc).
King of Tokyo
Figurenständer – die mit Epoxid überzogenen Figuren passen nicht mehr hinein. Man muss das Epoxid an der Stelle, wo der Ständer sitzt, vorsichtig Schicht für Schicht so weit abschaben, dass sie in den Ständer passen.
Katedrála
Super! Ich hatte Glück – die überzogenen Marker passten ins Insert... Ich muss sie nur noch polieren.
Mind MGMT
Also Holz oder Epoxid? 😊
Ahoy
Spielplättchen mit klarer Folie beklebt, Marker in einer hässlichen Durofol-Schachtel. Das Original-Insert habe ich behalten, und die Schachtel passt hinein.
Und so könnte man immer weitermachen: Concordia, Brass Birmingham, Barrage usw...
Tschüss, alles Gute und viel Kraft!